Земля культуры и цивилизации, Тоскана является родиной аристократических вин, завоевавших мир. Как Ренессанс начался и распространился по всему миру именно из Тосканы, так и итальянское виноделие и его популярность в мире начинаются в Тоскане.
Эту плодородную землю называют столицей виноделия Италии. Еше совсем недавно Тоскана отождествлялась лишь с одним вином — дешевым заурядным Кьянти в соломенной оплетке. За 30 лет упорного труда тосканцы сумели доказать, что способны на большее, нежели массовое производство неплохого красного, подарив миру такое обилие неповторимых, удивляющих смелостью решений и новизной подходов к их производству вин. Не будет натяжным утверждение, что вторая столица виноделия после Бордо находится в Тоскане. Именно здесь начался феномен, известный под названием «итальянская революция виноделия».
Все началось в регионе Кьянти, в холмистой части, неподалеку от древнего города Сиены, распространившись после по всей Италии. Виноградники стали появляться по всей территории региона, даже там, где их присутствие было раньше не возможным. Рост репутации начался с поддержки государством классификации красных вин, которые впервые в Италии получили статус марочных - Кьянти, Брунелло и Нобиле. Постепенно тосканские виноделы стали расширять свой кругозор, и их взгляд обратился на область производства большего числа белых вин. Вслед за этим пришло творческое понимание основ виноделия. Начались эксперименты, традиции были подвергнуты сомнению. Винодельческий дом Сан Феличе впервые изменил классический состав Кьянти, исключив белые сорта и оставив 100 % черных сортов. С тех пор изменилась не только история Кьянти, но и его география. Сейчас историческая зона производства Кьянти имеет название «Кьянти Классико» - и это бесспорно одно из самых великих и уважаемых вин в Италии. Вина Тосканы различны и многолики. Но есть единственная характеристика для вин Тосканы - это их характер, солнечный, тосканский, отчасти строгий и средневековый, утонченный и европейский. В основном это связано с сортом винограда -Санджовезе, который отвечает за производство многих вин.
Тосканские виноделы научились создавать очень тонкие вина. На самом начале рождения вина идет тщательный отбор виноматериалов, обработка и выдержка вина контролируются на каждом этапе.
Санджовезе - король тосканских сортов, в отличные миллезимы обладает мощным потенциалом. Однако, это сложный и капризный сорт, может дать простое, скучное и горькое вино, если условия производства были не идеальными.
Белые сорта тоже не представляются простыми - Шардоне и Совиньон Блан имеют такой богатый потенциал, особенно будучи выдержанными в дубе, что ряд из них называют лучшими белыми итальянскими. При этом благородный аромат дерева является очень сдержанным, оставляя достаточно места более типичным для этих благородных вин оттенкам вкуса.
Общее количество сортов винограда и самих вин в Тоскане поражает воображение. Но все они исторически связаны между собой, ведь рождены они на одной земле и объединены общим неповторимым тосканским стилем.
В регионе есть множество замечательных винодельческих зон, но три из них имеют важнейшее значение: Кьянти Классико, Монтальчино и Болгери. В этих трех зонах производят преимущественно красные вина. Эти зоны показали величайший потенциал тосканского виноделия, как в отношении традиционных вин, таких как Кьянти Классико или Брунелло ди Монтальчино, так и в отношении современных вин, известных как супертосканские. Супертосканскими называют вина, которые по итальянскому законодательству не попадают в высшую категорию качественной классификации, но, тем не менее, являются высококачественными винами. Десять лет назад огромное количество великолепных тосканских вин были выдержанными в барриках супертосканскими винами.
Разговор о тосканских винах логично начинать с
Кьянти Классико.
Первое упоминание о кьянти, а точнее "Кьянти классико" можно найти в документах 1398 года. В те времена в Тоскане шло соперничество между Сиеной и Флоренцией за право стать столицей. Винодельческие коммуны, производившие кьянти, поддержали Флоренцию, которая в конце концов и стала столицей. Исторический символ этого противостояния отражен в легенде о черном петухе (Галло Неро), впоследствии ставшем гербом на винах Кьянти Классико.Кьянти и Кьянти Классико — это разные винодельческие регионы; оба они имеют статус DOCG. Кьянти Классико — это историческая область виноделия между Флоренцией и Сиеной; зона же Кьянти простирается дальше, вплоть до Пизы и Ареццо. Вообще Кьянти — самая крупная винодельческая область Тосканы.
Семь зон в составе Кьянти имеют право на то, чтобы прибавлять собственное название к основному. Среди них наиболее престижными являются Руфина, Колли Фиорентини, Монтеспертоли, остальные четыре - Монтальбано, Колли Сенези, Колли Аретини и Коллине Пизане - чаще всего не пользуются привилегией «собственного названия» и выпускают просто «кьянти».В 1716 году Герцогом Тосканским из династии Медичи был издан указ, в котором он определил область производства вин кьянти, это была первая попытка контроля производства вина в Италии, но наибольшую известность вино кьянти получило в XIX веке благодаря премьер-министру объединенной Италии барону Риказоли. Его француз-энолог усовершенствовал процесс производства кьянти, в частности ввел использование нескольких сортов винограда, что привело к значительному улучшению вкуса. Дело в том, что Санджиовезе - сложный и капризный сорт, который в засушливые годы дает вино «горькое» с избыточными танинами, а в дождливые - простое и водянистое. В классической схеме барона Риказоли используются четыре сорта винограда: Санджиовезе (75-80%), белые сорта Треббьяно Тосканна и Мальвазия дел Кьянти (до10%), добавляемые преимущественно в засушливые годы и черные сорта: темный Колорино (до10%) и танинный Канайоло Неро (до 10%), добавляемые в дождливые годы. Такая «формула Кьянти» позволяла из года в год получать вино одного вкуса несмотря на все погодные капризы. Однако в наше время лучшие производители благодаря современным технологиям изготавливают превосходное Кьянти ровного качества из 100%-го Санджиовезе. В своих различных ипостасях Санджиовезе отвечает за производство большинства самых ярких и качественных вин Тосканы. Следует отметить, что сорт Санджиовезе достигает своего расцвета, лишь на скудных почвах, причем на высоте 250-300 метров над уровнем моря. Подобные условия с бедными каменистыми почвами имеют лишь 4 области в Тоскане - Кьянти Классико, Монтальчино, Монтепульчано и Кьянти Руфина, и именно отсюда происходят лучшие вина Тосканы. В молодом возрасте кьянти рубиново-красное, но после выдержки в течение 27 месяцев он приобретает гранатово-красный цвет и получает дополнительное название "Riserva".
Срок годности таких вин увеличивается с 3-4 лет до десятка лет, а цена - в три раза. Красивые пузатые бутылки, оплетенные лыком, как ни живописны, все же наполнены лишь местным кьянти, как правило, среднего качества. А вот кьянти лучшего качества разливаются в бутылки бордоского типа. До недавнего времени Кьянти изготавливали по традиционной технологии «говерно», когда сусло приготавливали из частично увяленного винограда и добавляли его к новому вину после того, как его брожение заканчивалось. Результатом являлось повторное брожение, после чего получалось сладковатое и слегка шипучее вино. Вина, произведенные этим методом, пились только молодыми. В последнее время этот незамысловатый прием вышел из моды и виноделы сосредоточили свои усилия на производстве кьянти, которое дозревает в дубовых бочках в течение 2-3 лет и которое пьют после нескольких лет выдержки в бутылках. Фляги, оплетенные соломой - «фьяски», которые ранее использовали для молодых вин «говерно» сменили бордосские бутылки, которые удобно хранить в горизонтальном положении. Вина Кьянти Классико выдерживают в бочках не менее 2 лет, а в случае Кьянти Классико Резерва обязательна выдержка 3 года.
Брунелло ди Монтальчино
Недалеко от южной границы Кьянти Классико на холмах высотой 200-300 м расположились виноградники коммуны Монтальчино. Здесь совсем иные почвы — преимущественно известковые, а климат более жаркий и сухой. Вина DOCG Брунелло ди Монтальчино (Brunello di Montalcino) изготавливаются из Брунелло — местного клона Санджиовезе. Их история, по сути, началась в 1870 году, когда один из местных виноделов засадил несколько своих участков лозами Брунелло, более устойчивым к атакам филлоксеры. В скором времени ему удалось получить вполне приличные вина из этого единственного сорта, что было нехарактерно для Тосканы; и он позднее сделал многое, чтобы превратить Брунелло в традиционный для этих мест сорт винограда. Однако всерьез о Брунелло ди Монтальчино заговорили в последней четверти XX века. Эти красные сухие вина, терпкие и полнотелые, способны к длительной выдержке и составляют серьезную конкуренцию многим великим винам Италии. На этой же территории производятся вина DOC Россо ди Монтальчино (Rosso di Montalcino), более легкие и непритязательные, обязательный срок выдержки которых перед продажей гораздо меньше — если обычное Брунелло должно выдерживаться 50 месяцев, а категории ризерва — 62 месяца, то Россо может поступать в продажу уже после 10 месяцев выдержки.
Третья важная зона Тосканы -
Болгери,
расположенная рядом с западным побережьем. Это относительно маленькая зона, где культивируют французские сорта Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло, для создания тосканских вин в бордоском стиле. По сравнению с Монтальчино и Кьянти Классико, Болгери - это относительно молодая зона производства. Однако за последние тридцать лет в Болгери были созданы одни из самых восхитительных вин Италии, и это стало определенным стимулом для повышения качества вин других зон Тосканы. Вина Болгери насыщенны, с ароматами темных фруктов и нотами, происходящими от выдержки в маленьких дубовых бочках. Несмотря на, как правило, высокие цены, многие производители, к счастью, создают также вполне доступные вторые вина.
За последние десять лет несколько миллезимов показали замечательные результаты во всех зонах производства красных вин Тосканы: 1995, 1997, 1998, 1999, and 2001.
Что касается белых тосканских вин, то, к сожалению, в регионе нет достойного белого собрата для сорта Санджовезе. Местный клон Треббьяно Тоскано дает очаровательные вина, которые однако не соответствуют уровню красных тосканских вин. До последнего времени лучшим белым сортом Тосканы был Шардоне, который дает прекрасные результаты практически в любом винодельческом регионе мира. Верментино может быть белым сортом Тосканы в будущем, хотя на самом деле это сардинский сорт, который сейчас культивируется только прибрежных областях региона.
Белые вина
Однако Тоскана — это не только красные вина. Здесь изготавливают и превосходные белые, из которых в первую очередь нужно упомянуть вина DOCG Верначча ди Сан Джиминьяно (Vernaccia di Sant Gimignano), производимые из одноименного сорта винограда с незначительными добавками иных местных белых сортов. К слову это первое белое вино, получившее в Италии статус DOCG. Зона производства Верначча ди Сан Джиминьяно расположена на территории одноименной коммуны, в провинции Сиена. История местных виноградников также берет свое начало в этрусском периоде. А собственно вино Верначча ди Сан Джиминьяно было впервые упомянуто в летописях XIII века. Оно, как и Монтепульчано, воспевалось поэтами; в числе его поклонников были Данте и Микеланджело. Вообще Верначча ди Сан Джиминьяно везло на различных знаменитых и даже венценосных почитателей, и стоит отметить, что подобная ситуация сохранялась на протяжении столетий. Раньше это вино подолгу выдерживалось, приобретая насыщенные тона в цвете и во вкусе Современная Верначча перестала быть крепкой, богатой вкусом и цветом, хотя по-прежнему можно найти Верначчу Ризерву, которая подверглась выдержке в дубе в течение 14 месяцев и 4 месяцев в бутылке.После того, как большинство ведущих виноделов Кьянти Классико отказались от привычки добавлять в состав своего великого вина белые сорта винограда, они столкнулись с избытком и перепроизводством белого сорта Треббьяно. В результате было рождено белое молодое столовое вино Галестро, по названию одноименных скал в местности его производства. Оно выпускается в продажу ежегодно с первого февраля и употребить его нужно успеть не позднее 1 августа - вино очень молодо и тем хорошо.
«Супертосканская» революция
На рубеже 60-х и 70-х годов XX века на Апеннинах началась экспериментальная работа по созданию нового стиля вин, целый класс которых впоследствии получил название «супертосканских». Прежняя стилистика не удовлетворяла ни потребителей, ни производителей: белые были слишком простыми и «плоскими», красные кислотой и чрезвычайной терпкостью забивали все вкусовые и ароматические оттенки. Виноделы пошли на «преступление» и нарушили закон, запрещающий использовать при производстве целого ряда вин какие-либо иные сорта винограда, кроме местных. Закононепослушники начали экспериментировать с каберне-совиньон, мерло, сира, пино нуар — смогут ли эти сорта прижиться на тосканской земле и каков будет результат? Эксперимент удался. Результат был ошеломляющим! В относительном удалении от Флоренции и Сиены неподалеку от Ливорно сегодня лежит зона производства вин под маркой DOC Болгери. Здесь рождается самое легендарное вино Италии - Сассикайя, лишь совсем недавно ставшее марочным и получившее сертификат DOC. Оно создается практически полностью из сорта винограда Каберне Совиньон (не менее 80%). У этого вина глубокий гранатовый цвет. Структура вина впечатляет своей элегантностью и гармоничностью вкуса. Это вино старинных урожаев используется вне застолья - в качестве продукта, созданного для медитации.Не меньший фурор произвели супертосканские вина Tignanello урожая 1970 года и Solaio урожая 1978 года. Ни одному из этих «незаконных» вин не было позволено удостоиться высших категорий DOC и DOCG. Но очень скоро вина, созданные энологами-авангардистами, стали элитой итальянского виноделия. А в 1994 году местечко Болгери получило статус DOC. Сейчас стоит вопрос о перерегистрации целого ряда бывших столовых вин.
Феномен итальянского виноделия 70-х гг. прошлого века получил название супертосканских вин .
Супертосканскими винами называют вина, произведенные в Тоскане, но не в соответствие с традициями и правилами, предписанными законами, используя международные сорта винограда.
Виноградники Tenuta dell"Ornellaia. Болгери.
Винодельческая зона Болгери лежит вдоль Тирренского побережья, которое называется Коста-дельи-Этруски или Северная Маремма. Болгери – крошечная средневековая деревушка, которая долгие годы пребывала в забвении, а теперь превратилась в эпицентр виноделия.
В 1940-х годах маркиз Марио Инчиза делла Рокетта, бывший студент аграрного факультета Пизанского университета, приехал на винодельню в Болгери. Он мечтал о винах в стиле Бордо , и, подметив схожесть терруаров, высадил на каменистых почвах лозы каберне совиньона, вместо традиционного для Тосканы санджовезе, который не дает хороший результат в Болгери.
После долгих лет упорных проб и экспериментов, в 1971 году увидела свет первая бутылка Sassicaia"68
.
Вино маркиза Рокетта удивило Италию необычным вкусом и поставило в один ряд с великими винами Бордо уровня Grand Cru classe.
В 1978 году Decanter назвал Sassicaia"72 лучшим из элитных каберне, «Карманная винная книга» в 1982 году пишет о Sassicaia, как о лучшем итальянском вине, ассоциация Vinarius в 1982 году выбрала Sassicaia вином года.
В 1969 и 1973 году Sassicaia не выпускали. «Лучшим из лучших считается» Sassicaia 1985, его цена доходит до 2 тысяч евро.
Долгие годы энологом Tenuta San Guido был Джакомо Такис, после его смерти место заняла ученица Такиса – Грациана Грассини.
Tenuta San Guido. Болгери.
Дело маркиза продолжили его племянники Пьеро и Лодовико Антинори. Унаследовав от отца земли, они разделили их между собой. Пьеро получил виноградники, а Лодовико достались заросшие лесами участки, на которых он основал винодельческое хозяйство .
Лодовико пригласил консультантом Андрея Челищева. Легендарный калифорнийский энолог, родившийся в России и эмигрировавший в Америку, стал идеологом и вдохновителем хозяйства. В 1985 году был сделан первый винтаж , а годом позже создали культовое вино Masseto
, состоящее на 100% из мерло.
Позже Tenuta dell’Ornellaia сменила ряд владельцев, сейчас она находится в управление Marchesi de’ Frescobaldi, российской компании SPI и Robert Mondavi Winery.
В 1990 году Пьеро Антинори выпустил вино Guado al Tasso
, в ассамбляже которого были сорта каберне совиньон, мерло и сира (10%), последний сорт в 2007 году был заменен на каберне фран и пти вердо. В честь нового вина было переименовано и хозяйство.
- Мы высадили лозы каберне совиньона и мерло, потому что видели успех Sassicaia и Ornellaia, - объясняет Ренцо Котарелла, известный энолог, работающий с семейством Антинори с 1979 года, - изначально мы добавили сиру, нам нравился стиль австралийских вин – тяжелый, мощный и мускулистый, но в то же время с мягкими танинами.
С 2007 года Антинори выпускают 100% каберне фран, вино называется Matarrochio. В 2013 году объем производства составил 4 тысячи бутылок, в 2014 году климатические условия не позволили сделать это вино.
Одним из пионеров Болгери был Пьермарио Мелетти Каваллари, который перебрался сюда из Бергамо в 1977 году. Он обновил и расширил виноградник на холме недалеко от Кастаньето Кардуччи. И с 1982 года стал производить вина на продажу под маркой Grattamacco .
В 1983 году Эудженио Камполми, осознав потенциал малоизвестной территории, основал хозяйство Le Macchiole . Эудженио вместе со своей супругой Чинзией стали экспериментировать с сортами, в том числе редкими для Болгери. С 1991 года Камполми сотрудничали с талантливым энологом Лука Д"Аттома (Duemani) . В то же время они увеличили плотность посадки до 10 000 лоз на гектар и сосредоточились на производстве сортовых вин - Messorio (мерло), Paleo Rosso (каберне фран) и Scrio (сира). В 2008 году Messorio получило 100 баллов от Wine Spectator.
В 1984 году Микеле Сатта (Michele Satta) , винодел из Ломбардии, основал собственное хозяйство в Болгери и стал экспериментировать не только с каберне совиньоном, но и терольдего, сирой и даже санджовезе.
Долгое время супертосканские вина оставались в категории столовых вин, потом появилась категория IGT.
В 1983 году утвердили , но только для белых и розовых вин, в 1994 году дисциплину модифицировали, добавив красные вина и подзону Sassiciai, в 2013 году для Сассикайя выделили в собственную категорию Bolgheri Sassicaia DOC, которую может использовать только хозяйство Tenuta San Guido.
Сначала виноградники в Болгери стоили относительно недорого, но с каждым годом находилось все больше желающих приобрести участок на тосканском побережье.
В 1996 году в Болгери приобрел виноградник Анджело Гайя и основал хозяйство Ca"Marcanda
, это стало всеобщим признанием местного терруара и лучшей рекламой для других известных виноделов. Цены взлетели до миллиона евро, но это не остановила желающих.
В 1999 году Амброджио и Джованни Фолонари из Тосканы купили земли недалеко от Кастаньето Кардуччи, заложив хозяйство Campo Al Mare . В 2010 году увидело свет их престижное вино Baia al Vento, в ассамбляже которого 90% мерло.
Продав , Лодовико Антинори основал вместе с братом Пьеро поместье Tenuta di Biserno
, а Пьеро Антинори запустил еще один проект с братьями Коррадо и Марчелло Фратини - Tenuta Argentiera
, виноградники которой расположены ближе всего к морю.
В мае 2016 года бОльшая доля Tenuta Argentiera перешла к молодому австрийскому предпринимателю Станислаусу Турнауэру, который влюблен в вина Болгери и всегда мечтал иметь здесь собственную винодельню.
В 2002 году Аллегрини приобрели участок в Болгери и основали хозяйство Poggio al Tesoro , где выпускают вина Dedicato a Walter из 100% каберне франа и Sondraia, в котором солирует каберне совиньон.
В том же году 24-летний Джорджио Мелетти Каваллари , сын супертосканского первопроходца Пьермарио Мелетти Каваллари (Grattamacco) стал производить собственные вина с доминантой каберне совиньон. А Grattamacco вошел в группу ColleMassari.
Berlucchi – один из крупнейших производителей из Франчакорты , также приобрел 20 га в самом сердце Болгери, хозяйство Caccia al Piano 1868 выпускает 100 тысяч бутылок в год красного вина из каберне совиньон, мерло и сира.
В 2015 году Feudi di San Gregorio (Кампания) также приобрели 15 га в престижной зоне в коммуне Кастаньето Кардуччи, назвав свой проект "Campo alle Comete" и заплатив 400-600 евро за гектар. Раньше этим участком владела семья Герардеска (Gherardesca). Культивируют мерло, каберне совиньон, сира, аликанте и пти вердо. Самые старые виноградники датируются 1993 годом. Плотность посадки составляет 6500 – 7500 лоз/га. Первое вино Stupore Bolgheri Doc Campo alle Comete будет представлять ассамбляж мерло, сира, пти вердо и каберне совиньон, первый урожай 2015. Также планируют выпускать верментино, 100% каберне совиньон и розато.
В 2016 году Алехандро Булгерони, аргентинский магнат, вице-президент нефтегазодобывающей компании Bridas, купил Tenuta dei Pianali (30 га), которая ранее принадлежала Лодовико Антинори.
Болгери привлекает и россиян. Отечественный олигарх и богатейший бизнесмен Константин Николаев приобрел хозяйство La Madonnina. 7 га засажены лозами мерло, каберне совиньон, каберне фран и сира. Консультирующий энолог – Риккардо Котарелла. По слухам, стоимость покупки оценивается в 3-4 миллиона евро.
Предположительно в 2017 году известное тосканское хозяйство San Felice приобрело 6 га в Болгери, из которых 4 га отведено под мерло и 2 га – под каберне совиньон. Новую марку назвали Bell’Aja. Первое вино Doc Bolgheri Rosso Bell’Aja будет выпущено на рынок в феврале 2018 года.
С конца 1990-х гг. площадь виноградников увеличилась с 260 га до нынешних 1140, из них тысяча гектаров зарегистрирована в зоне Bolgheri DOC. В консорциум входит около 50 производителей, еще более десятка работают вне ассоциации.
Крупнейшим владельцем виноградников является поместье Антинори Guado al Tasso (300 гектаров под лозой), за ним следуют Tenuta dell’Ornellaia, San Guido, Ca’Marcanda, Poggio Al Tesoro, Argentiera, Castello di Bolgheri и Donna Olimpia 1898.
Средняя стоимость одного га под лозой около 300 тысяч евро.
Кипарисовая аллея в Болгери.
90% вин, производимых в Болгери, красные. Каберне совиньон занимает 40% виноградников, 25% - мерло, 10% - каберне фран, 7% - сира, 6% - пти вердо, 2% - санджовезе .
Из белых сортов, на долю которых приходится 10%, 7% занимает верментино , 2% совиньон блан и другие сорта.
Самым старым виноградникам около 70 лет, они принадлежат San Guido и используются для производства Сассикайя (Sassicaia).
Вот неполный список вин, которые, по мнению авторитетных источников, являются лучшими из супертосканских:
Baffo Nero от Rocca di Frassinello - мерло 100%
Bibi Graetz Toscana Colore
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco от Podere Grattamacco - каберне совиньон, мерло, санджовезе
Bolgheri Sassicaia от Tenuta San Guido - каберне совиньон, каберне фран
Bolgheri Sup. Campo al Fico - от I Luoghi - каберне совиньон, каберне фран
Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri - каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо
Bolgheri Sup. Sapaio от Podere Sapaio - - каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо
Dedicato a Walter от Poggio al Tesoro -каберне фран 100%
Do ut des от Fattoria Carpineta Fontalpino - каберне совиньон, мерло, санджовезе, пти вердо
Duemani от Duemani - каберне фран 100%
Galatrona от Fattoria Petrolo - мерло 100%
Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore - каберне совиньон 65%, мерло 20%, санджовезе 15%.
Il Pareto от Folonari - каберне совиньон 100%
Il Pino di Biserno от Tenuta di Biserno - каберне фран, мерло
Le Macchiole Bolgheri Scrio
Le Sughere di Frassinello от Rocca di Frassinello - санджовезе, мерло, каберне совиньон
Le Volte dell"Ornellaia - мерло, санджовезе, каберне совиньон
Luce della vite Toscana Luce
Masseto от Tenuta dell"Ornellaia - мерло 100%
Ornellaia Bolgheri DOC от Tenuta dell"Ornellaia - каберне совиньон 65%, мерло 30% и каберне Фран 5%
Nambrot от Tenuta di Ghizzano - мерло, каберне фран, пти вердо
Oreno от Tenuta Sette Ponti - - каберне совиньон, мерло, санджовезе
Orma от Podere Orma - каберне совиньон, мерло, каберне фран
Paleo Rosso от Le Macchiole - каберне фран 100%
Picconero от Tolaini - каберне совиньон, мерло, пти вердо
Poggio de" Colli от Piaggia - каберне фран 100%
Rocca di Montemassi от Rocca di Montemassi - каберне совиньон, сира, мерло, пти вердо
Tignanello Marchesi Antinori Toscana
Vigorello от San Felice - - каберне совиньон, мерло
Винодельни Болгери.
25.08.2012 00:31
Рождение феномена супертосканских вин можно объяснить многими причинами. Эта неофициальная, но крайне популярная категория появилась в Тоскане вскоре после того, как итальянское правительство ввело законы по контролю винодельческих зон и формально закрепило нормы производства. Создатели супертосканских вин бросили вызов консервативным правилам, однако их идеи выходили далеко за рамки обычного бунтарства. Желание двигаться вперед, креативность и стремление добиваться максимально возможных результатов – вот лишь несколько доводов, которые виноделы новой волны приводили в свою защиту.
Законы и их нарушители
Взяв за образец французскую классификацию, регламентирующую вино по географическому происхождению и методам его производства, Италия в начале шестидесятых годов приняла собственный свод законов. В их основе лежало создание категории качественных вин с наименованием, контролируемым по происхождению - Denominazione di Origine Controllata (DOC). Позднее появился еще один, более высокий класс DOCG - наименование, контролируемое и гарантируемое по происхождению. Подробные производственные нормативы, закрепленные правилами DOC, во многом опирались на традиционные практики регионов и не поощряли новшеств. Творческий подход и эксперименты фактически оказались вне закона. Другой проблемой было то, что цены на вина из одной зоны были ограничены строго установленными рамками. Чтобы в них уложиться, хозяйства должны были тщательно контролировать затраты. Это также не способствовало прогрессу виноделия.
Тем временем отдельные тосканские производители, ориентированные на качество, нашли для себя во Франции кое-что интересное - маленькие, 225-литровые бочки из нового дуба. Они заметили, что после выдержки в таких барриках вина приобретали дополнительную глубину и богатство букета. Некоторые итальянцы, путешествуя по Калифорнии, были поражены свободой винодельческих приемов и технологий. По возвращении домой они хотели экспериментировать и на своих виноградниках и винодельнях, но власти не поддерживали их вольнодумия. Виноделы тоже не шли на компромисс, однако им ничего не оставалось, как классифицировать свою более качественную, но не отвечающую закону продукцию по низшему разряду столовых вин. По иронии судьбы, первые подобные качественные вина с уничижительной маркировкой vino da tavola теперь считаются одними из лучших вин Тосканы и Италии.
Предвестником супертосканской революции стал маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, который к началу семидесятых уже более двух десятков лет делал для себя вино, шедшее вразрез с тосканской традицией. Поместье San Guido находилось в местечке Болгери на побережье Тосканы, далеко от исторических зон производства вина. Его каменистые земли лежали в непосредственной близости от моря и считались малопригодными для виноделия. После экспериментов с несколькими французскими сортами маркиз посадил на своем винограднике Каберне Совиньон, саженцы которого происходили из великого бордоского шато Лафит. Поначалу вино было неприветливым и даже грубым, но постепенно Инчиза делла Роккетта усовершенствовал свое мастерство. В 1965 году он разбил два новых виноградника - с Каберне Совиньон и Каберне Фран. Старые деревянные чаны на винодельне были заменены на емкости из нержавеющей стали, а вина стали выдерживать в барриках из французского дуба. В то время для Италии это было очень необычно.
"Сассикайя" (Sassicaia), как назвали новое вино, возможно, так и осталось бы напитком для узкого круга семьи и друзей, если бы в дело не вмешался Пьеро Антинори, состоявший в родстве с маркизом Инчиза делла Роккетта. Воодушевленный тем, что он нашел в San Guido, Антинори вывел вино в продажу через свои коммерческие каналы. Хотя номинально Sassicaia маркировалось как столовое вино, оно быстро завоевало успех на международных рынках и продавалось по высоким ценам.
Антинори, глава знатного тосканского рода с многовековыми традициями виноделия, решил также устроить эксперимент на собственном винограднике в Кьянти Классико. В 1971 году он, презрев предписанные нормы производства, выпустил «Тиньянелло(Tignanello). Это было первое вино из Санджовезе, выдержанное во французских барриках. Позднее к Санджовезе были добавлены нетипичные для Тосканы сорта Каберне Совиньон и Каберне Фран. В 1975 году было принято решение больше не использовать белые сорта, которые в обязательном порядке добавлялись к винам Кьянти Классико. Как и Sassicaia, Tignanello могло продаваться только под этикеткой столового вина.
История с Антинори получила широкую огласку. Вскоре его примеру последовали другие ведущие производители зоны. Они начали экспериментировать с международными сортами, снижать урожайность виноградников, применять новые технологии и выпускать вина с новым составом - от чистого Санджовезе и Каберне Совиньон до смешанных образцов, в которых находилось место нетрадиционным сортам. Несмотря на разницу в подходах, всех производителей объединяло то, что их вина выходили за рамки законов DOC. Формально это были vini da tavola. Журналисты же быстро окрестили их супертосканскими - благодаря высокому качеству.
Алессандро Франсуа, владелец поместья Castello di Querceto, которое имеет долгую традицию производства в зоне Кьянти Классико, но также известно супертосканскими винами Cignale, Il Sole di Alessandro и другими, находит три основные причины появления супертосканских вин: «Прежде всего они позволили качественным виноделам выпускать долгоживущие вина, в то время как нормы DOC были в основном рассчитаны на производство вин, требовавших немедленного употребления. Во-вторых, они дали возможность экспериментировать с великими международными сортами - Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло - в лучших винодельческих зонах Тосканы. Наконец, следствием супертосканского феномена стало создание образцов, способных на равных конкурировать с лучшими винами мира».
Еще одним пионером супертосканского движения было хозяйство San Felice, которое в 1968 году выпустило вино Vigorello, сделанное в новом стиле. Виноделы San Felice изменили традиционную формулу Кьянти: вместо белых сортов Треббьяно и Мальвазии к Санджовезе был добавлен Каберне Совиньон. Антинори тем временем продолжил работу с бордоскими сортами. Так появилось еще одно супертосканское вино, Solaia, - на этот раз бленд двух Каберне, к которому позже начали добавлять Санджовезе.
В восьмидесятые годы по соседству с владением маркиза Инчиза делла Роккетта было основано винодельческое хозяйство Ornellaia, принадлежавшее Лодовико Антинори, брату Пьеро Антинори. "Орнеллайя"сталo вторым после "Сассикайи" великим вином Болгери и одним из самых прославленных итальянских вин в мире. Его формулу также составили бордоские сорта - Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран, и первому отводилась самая большая доля на виноградниках и в вине. Несколько лет назад бленд расширили, теперь он включает еще и Пти Вердо.
Хотя в начале супертосканской революции внимание было сосредоточено на работе с интернациональными сортами и на создании новых для Тосканы стилей вина, виноделы не забывали о Санджовезе. Этот традиционный местный сорт, неразрывную связь которого с землями Кьянти Классико доказал еще барон Риказоли в середине XIX века, по правилам DOC не мог быть винифицирован отдельно. Его необходимо было смешивать с другими белыми и красными сортами. Первым с этой практикой порвал Серджио Манетти из Montevertine, который в 1977 году сделал супертосканское Le Pergole Torte, на сто процентов состоявшее из Санджовезе. Затем подобные вина выпустили еще несколько хозяйств - Isole e Olena, Fontodi и другие.
До середины девяностых годов супертосканское движение было, по сути, движением по пути улучшения качества. Прогрессивные виноделы стремились изменить слабый, безликий характер массового производства тосканских вин. Они делали их более насыщенными в букете, добавляли структуры и плотности, увеличивали потенциал хранения. Хозяйства начали вести серьезную работу на виноградниках, выбирать лучшие клоны, увеличивать плотность посадок, вводить пусть нетрадиционные, но перспективные сорта. Технологии винификации тоже менялись, и одним из главных прорывов стал отказ от больших бочек объемом в несколько тысяч литров из славонского дуба в пользу французских 225-итровых барриков для выдержки вина. Большим преимуществом нового виноделия было то, что оно позволяло находить новые винодельческие территории, особенно на побережье Тосканы, которые до этого считались непригодными для производства качественных вин.
От революции к эволюции
Неловкая для правительства ситуация, когда «столовые» вина имели больше признания и продавались по гораздо более высоким ценам, чем вина DOC, была частично разрешена в 1995 году. В иерархии итальянских вин появилась новая категория - Indicazione Geografica Tipica (IGT). Несмотря на то что производство согласно IGT регулировалось, его правила были не такими строгими, как нормативы DOC. Маркиз Ламберто Фрескобальди, представитель аристократической винодельческой династии, которой сейчас, помимо прочего, принадлежит поместье Ornellaia, заметил: «Независимо от местоположения хозяйства, правила IGT дали возможность каждому производить максимально качественные вина. От богатого иностранца-пенсионера, решившего поселиться в Тоскане, до мелкого или крупного местного производителя - все могут пытаться сделать великое вино, в том числе благодаря использованию сортов, нетрадиционных для нашей территории».
Итак, супертосканские вина нашли свою нишу в категории IGT, однако сюда входили и вина более низкого качества, чем DOC. Как в прежние времена, рынку приходилось ориентироваться на имя производителя и на название вина, хотя самым точным индикатором принадлежности к «супертосканеоставалась высокая цена.
Девяностые годы стали эпохой наивысшего расцвета супертосканских вин. Ключевым для производителей было понятие качества, а потребитель искал продукцию, соответствующую современным вкусам. Успех хозяйства зависел только от способности выпускать качественные вина в стиле, которого требовал рынок, и от их правильного позиционирования. Благодаря использованию известных международных сортов и выдержке во французских бочках вкус супертосканских вин был более понятен широкой публике из разных стран. Эти яркие, насыщенные, мощные, чернофруктовые образцы были облечены в тона сладкой ванили и тоста, которые десять-пятнадцать лет назад находились на пике популярности.
Супертосканский феномен во многом повлиял и на успех новой винной зоны на побережье Тосканы, включая Болгери и Маремму. Эта территория стала одним из самых востребованных мест для производства вина в Италии и воплощает собой почти сказочный сюжет превращения сонного аграрного региона в процветающий винодельческий рай. Большинство прославленных супертосканских вин происходит как раз отсюда.
В наши дни, однако, требования к стилистике тосканских вин начали меняться. Возвращение к классическим ценностям заставляет рынок переключаться на вина, привязанные к конкретному месту происхождения и сделанные из автохтонных сортов. Популярность супертосканской категории постепенно ослабевает, а ее место занимают образцы, отражающие тонкое взаимодействие винограда и его природного окружения. Даже знаменитые вина из Санджовезе, которые по-прежнему маркируются как IGT, - Cepparello от Isole e Olena, Le Pergole Torte от Montevertine и Flaccianello della Pieve от Fontodi, - сейчас считаются подлинным проявлением терруаров Кьянти Классико, а не просто «супертосканой».
На тосканском побережье тем временем наблюдается медленный поворот в сторону вин с наименованием, контролируемым по происхождению. «Сассикайя», начинавшая жизнь как vino da tavola, теперь имеет собственный DOC Bolgheri Sassicaia, а хозяйства Болгери предпочитают классифицировать свою продукцию как DOC Bolgheri. Ламберто Фрескобальди замечает, что «Орнеллайяподчиняется правилам производства DOC Bolgheri, однако «Массето», второе культовое вино хозяйства, сделанное из чистого Мерло, по-прежнему классифицировано как IGT, поскольку его сортовой состав не соответствует нормам зоны.
Ламбето Фрескобальди
Элизабетта Джеппетти, владеющая ведущим хозяйством Fattoria Le Pupille на побережье Тосканы в Маремме и выпускающая знаменитое супертосканское Saffredi, признает, что ажиотаж вокруг супертосканских вин спадает. По ее мнению, сейчас они переживают кризис, вызванный, среди прочего, слишком большим количеством марок. Широкий ценовой диапазон приводит к дальнейшей неразберихе на рынке.
Нет сомнений, что супертосканская революция шестидесятых-семидесятых годов стала главным катализатором прогресса в регионе. Она заставила виноделов задуматься и сделать ставку на качество. Некоторые супертосканские образцы стали классикой великого виноделия Италии. Общие стандарты зон с контролируемым наименованием по происхождению тоже были пересмотрены и теперь позволяют хозяйствам выпускать вина надлежащего качества.
Лучше всего современную ситуацию описал маркиз Фрескобальди: «Супертосканские вина по-прежнему важны, особенно в тех областях, где правила DOC не разрешают создавать блендов, кроме тех, что указаны в производственных нормативах. Я с большим уважением отношусь к хорошим супертосканским винам, потому что свободные правила IGT позволили смелым хозяйствам делать новые вина - или, по крайней мере, вина, отличающиеся от тех, что выпускали в прошлом. На протяжении последних тридцати лет продукция IGT улучшалась из года в год; винам DOC приходилось следовать примеру. Качество вин DOC, несомненно, изменилось в лучшую сторону - они стали богаче, элегантнее и увеличили срок жизни. Однако, если бы не появилась категория IGT, неизвестно, сколько понадобилось бы времени, чтобы вина DOC подтянули свои стандарты до нынешних. Я верю, что супертосканские вина еще не сказали своего последнего слова и что они могут прекрасно соседствовать с винами DOC и DOCG».
Сегодня производители продолжают высоко оценивать вклад супертосканских вин в развитие виноделия, но отмечают, что их роль изменилась. Благодаря общему подъему качества они уже не противопоставляются винам из контролируемых зон производства, и теперь им нужно найти новую позицию. Полезную точку зрения высказывает Марко Риказоли-Фиридольфи, владелец уважаемого поместья Rocca di Montegrossi в Кьянти Классико: «Мы больше не можем говорить, что только супертосканские имеют абсолютное качество и новаторский дух. Сейчас существуют и другие, более знаменитые вина в категории DOCG, которые тоже славятся качеством. Тем не менее супертосканские всегда представляют иную интерпретацию терруаров Тосканы, особенно если их сортовой состав отличается от вин, регулируемых правилами DOCG. На мой взгляд, сегодня нет смысла выпускать вина с супертосканской идеологией, если они сделаны из того же винограда, что и вина DOCG. Вместо этого гораздо интереснее открывать потенциал взаимодействия наших земель и новых сортов. Это показывает, что великие терруары могут производить супервина не только из традиционного винограда. В этом отношении наше вино Geremia можно назвать подлинно супертосканским, поскольку оно демонстрирует потенциал Каберне Совиньон и Мерло, а не тосканского Санджовезе».
Супертосканские вина продолжают вызывать оживленные дебаты как среди виноделов, так и среди ценителей вина, однако можно смело утверждать, что свой вклад в историю Тосканы они уже внесли. Как лирически замечает Алессандро Франсуа, супертосканские вина помогают выражать не только особенности земли, но и чувства и эмоции винодела. Это, безусловно, тоже способствовало их признанию и успеху во всем мире.
Вернули итальянскому виноделию патрицианское достоинство Всего лет двадцать-тридцать назад соседство на столе французского и итальянского вина воспринималось как гастрономическое невежество или дурной вкус. Международные эксперты сам факт существования виноделия в Италии признавали, но при разговорах о «первоклассном качестве» морщили нос.
Первыми, кто «узаконил» производство марочного вина , были французы и испанцы. Деятельность крючкотворов-законников очень быстро положительно отразилась на качестве вина . Увы, легкомысленные итальянцы пришли к этому только в 60-е годы, когда была наконец разработана законодательная база, регламентирующая производство вина , утверждена классификация итальянских вин .
DOCG-ШОУ
В 1963 году была утверждена категория недорогих столовых вин - vino da tavola и высшая категория Deno-minazione di origine controllata (DOC), гарантирующая, что вино произведено в конкретной местности, строго по утвержденной технологии, учитывающей все особенности местных традиций виноделия. Сумел дед сделать чудесное вино - пусть и внук делает его точно так же: от добра добра не ищут! Категория Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) была введена для некоторых вин (таких, например, как Chianti и Barolo), считающихся национальной гордостью. Контроль жесточайший! Каждую бутылку венчает государственная печать. Спустя почти 30 лет, в начале 90-х, классификацию дополнила категория местных вин - Indicazione geografica tipica (IGT).
ТОСКАНСКИЙ ПАРАДОКС
Без малого два века итальянские вина прозябали в безызвестности. А ведь еще в хрониках XVII-XVIII веков, в литературе XIX века они именовались не иначе, как «роскошные».
На рубеже 60-х и 70-х годов XX века на Апеннинах началась экспериментальная работа по созданию нового стиля вин , целый класс которых впоследствии получил название «супертосканских». Прежняя стилистика не удовлетворяла ни потребителей, ни производителей: белые были слишком простыми и «плоскими», красные кислотой и чрезвычайной терпкостью забивали все вкусовые и ароматические оттенки. Виноделы пошли на «преступление» и нарушили закон, запрещающий использовать при производстве целого ряда вин какие-либо иные сорта винограда, кроме местных. Закононепослушники начали экспериментировать с каберне совиньон, мерло, сира, пино нуар - смогут ли эти сорта прижиться на тосканской земле и каков будет результат? Эксперимент удался. Результат был ошеломляющим!
Тосканские красные и белые вина лучше всего пить молодыми. Только Brunello di Montalcino и лучшим Vino da Tavola требуется длительная выдержка.
Решающий показатель при определении качества вина - имя производителя. Персонификация вина - заявленное авторство винодела. Качество
Если бы виллы провинций Монтальчино и Прато пришлось вдруг вычеркнуть из списка лучших европейских виноделен, сегодня ни один сомелье не упомянул бы итальянское вино в карте своего ресторана. Красоты Флоренции производят на поклонников Италии большое впечатление, а вот вкус вина Тосканы — останется в их памяти навсегда.
Шутят, что будто бы из-за повышенного интереса путешественников к винным фермам архитектурная Италия совсем обделена вниманием. Примечательно, что вино Тоскана поставляет с завидной регулярностью на стол итальянского и европейского гурмана.
Туры в Тоскану – популярная и прибыльная сфера туризма как внутри страны, так и на межнациональном поприще. Любители Антинори Классико (Antinori Classico) и Карминьяно Россо (Carmignano) многочисленными группами прибывают в прославленный винный регион. В святая святых виноделия путешественники смогут сделать фото невероятно красивых пейзажей, побывать на производстве, в гостях у виноградарей, попробовать лучшие сорта молодых вин и кое-что прикупить с собой.
Виды красного тосканского вина
Ординарное красное вино
- молодое красное: характерный образец – качественно произведенное кьянти - напитку полагает быть свежим, горьковатым и слегка пенным. Продукт, готовый к употреблению должен быть не старше года. Визитка такого напитка – легкая изысканная терпкость;
- классическое: приготовленное в имениях Монтальчино, Карминьяно красное и розовое вино типа Классико и Россо. Особенно ароматные, насыщенные напитки с интенсивными вишневыми и смородинными аккордами, типичными для ягод санджовезе;
- вина из имений: продукция класса Vino da Tavola из богатых усадеб, востребованных на мировом рынке. Сюда же относят тип Riserva.
Красное вино премиум-класса
- Chianti Classico Riserva (Кьянти Классико Резерва) отличается тонкой вкусовой насыщенностью с отчетливым ягодным акцентом и приятной жгучестью, присущей ягодам лозы санджовезе;
- Carmignano;
- Brunello di Montalcino;
- Vino da Tavola;
- деликатное итальянское Vino Nobile.
Отличные белые вина
- Vernaccia di San Gimignano;
- Bianco Vergine Valdichiana.
Как выбрать качественное тосканское вино?
Кьянти — напиток достаточно доступный, он широко представлен в Италии, а цена в торговых точках мало отличается. Однако к выбору хорошего продукта лучше отнестись с осторожностью. Некоторые импортеры и бюджетные рестораны Италии скупают выпивку, цена которой выгодно низкая в уступку качеству. Красное вино, купленное вне региона Тоскана запросто может быть подделкой.
Классико и Россо от Brunello, Carmignano, Vino Nobile и лучшие продукты в классе Vino da Tavola лучше всего приобретать в фирменных бакалейных бутиках. Белое вино из погребов Тосканы тоже малодоступно, хотя в этом регионе наиболее ценится только красное вино. Усилия, потраченные на поиски белых вин редко оправдывают себя, как и цена.
Виноградарские виллы Тосканы
Ярко зеленые холмы и приземистые вершины – тосканская долина кажется рисованной! Где-то там за легкой ширмой кипарисовых рощ и рядами пышной оливы приютилась Карминьяно (Carmignano) – дружелюбная деревушка-коммуна. Это самое маленькое в Италии винное хозяйство с общей площадью виноградников 220 гектаров.
Местность, унаследованная у этрусков, кажется по-настоящему пропахла , медом и конфитюром. Даже не будь здесь виноградников, увлеченный иностранец с восхищением наслаждался бы вкуснейшими сырами, выпечкой и фруктами, перебираясь с фермы на ферму. Но усадьба Карминьяно известна своим виноградом.
Ознакомительная экскурсия по винодельческим хозяйствам проиллюстрирует итальянское гостеприимство и щедрость – цена на вино в этом месте Тосканы на 10-12% ниже, чем в городе. После экскурсии услужливые фермеры предложат вам приобрести понравившийся алкоголь и продукты, посоветуют место для отдыха или ночлега. Каждая вила в местечке удивляет по-своему, среди туристов популярны: Tenuta Le Farnete, Capezzana, Artimino, Piaggia.
Карминьяно
Brillante Carmignano
Ароматный пурпурно-красный напиток с фруктовой выразительностью и нотками фиалки выдержан из ягод сорта санджовезе и черного канайоло. Подают к мясным блюдам и угощениям из птицы.
Кстати, название винного продукта «Carmignano» признано одним из древнейших в Италии. При государственном архиве Флоренции хранится арендный лист, свидетельствующий, что в 804 году в муниципалитете Carmignano активно развивалось итальянское производство вина и оливкового масла. Точное употребление этого термина для названия алкоголя датируется 1396 годом: в накладной записке нотариус Лапо Маззеи просит купца Марко Датини продать красное вино в 15 бочках, обещая, что сдельная цена будет вчетверо выше, чем на продукцию остальных виноделов Парто. Существует даже поэзия, воспевающая местный алкоголь.
Barco Reale di Carmignano
Красное Barco Reale di Carmignano – напиток из семейства вин Карминьяно с еще более полным ягодным вкусом и ароматом. Vin Santo – десертное угощение, выдержанное до 5 лет, запоминается соломенным, почти янтарным оттенком и мягкостью. Его обязательно пробуют все гости деревушки вприкуску с мучными сладостями провинции Прато.
Прочесть перед покупкой
«Classico» (Классико) говорит о взыскательном контроле над технологией виноделия.
«Riserva» – показатель элитного качества продукта, изготовленного по принципам долгой выдержки. На практике же так обозначают хорошую сухость напитка.
«Vino da Tavola» – такую надпись ставит на своей продукции вилла-производитель, что часто свидетельствует об исключительном качестве – ферментации по принципам .
Совет! Будьте внимательны, в продаже встречаются низкосортные дешевые напитки с пометкой «Vino da Tavola», – на качеств вина намекает его цена!
Наперекор рецептам
На холмах плодородной Тосканы получают прославленное вино Кьянти (Chianti) - во всей стране его почитают как своеобразный символ, презентующий миру итальянское виноделие.
Вилла Tignanelio, а позже и Sassicaia избрали свой независимый метод обработки лозы, чтобы продемонстрировать неисчерпаемый потенциал тосканской земли. Отставив в сторону устои и традиции, виноградари экспериментировали с различными сортами и сроками выдержки. Таким образом, родился их собственный «бунтарский» рецепт.
В поисках наилучшего вкуса фермеры смешивали традиционные и запрещенные лозы – мерло и каберне-совиньон. В результате получили ферментацию неразбавленного санджовезе, выдержанного в нетипичного в дубовых бочках нетипичного размера. Цена на полученный продукт была внушительной, в лавках его позиционировали как алкоголь к ужину. Vina da Tavola прославились в 80-х гг., привлекая ценителей вычурными бутылками и именами вроде Sammarco или Cepparello.
Антинори
Антинори (Antinori) – открытое осенью 2012 года винное производство Chianti Classico (Кьянти Классико). Это близкое к музею место повествует подлинную историю рождения вина, крепко связанного с Тосканой. В просторный погреб Антинори умещается до 2 тысяч винных бочек. Почетное место у Висанто Антинори – традиционного тосканского вина из заизюмленного треббьяно и подсушенной мальвазии. Крепкий напиток солнечного цвета с ореховым привкусом. Знаменитые сорта данной винодельни: Villa Antinori Toscana, Marchesi Antinori, Peppoli Chianti Classico.
Это место – родина династии Антинори, поэтому в новом здании организован музей виноделия, а на крыше ресторан имени основателя. Слава имения и цена на местные блюда и алкоголь прельщает всех без исключения путешественников. Семейство Антинори занимается винопроизводством с 1180 года.
Кстати, побывать в дегустационных залах новой винодельни Антинори в Кьянти Классико стоит еще и потому, что удивительное здание признано лучшей постройкой 2014 года. К тому же она единственная из всех винодельческих баз династии Антинори, в которой разрешено присутствие туристов.
Где еще побывать и что попробовать?
Тоскана - регион, где почти все красное вино готовят из санджовезе. Кьянти и Антинори получают из мелких ягод санджовезе пикколо, а из более крупного сорта санджовезе гроссо выдерживается Brunello di Montalcino. Напиток из этих плодов всегда пикантно-свежий, немного резковатый на вкус, с травянисто-пряными нотками.
Во многих флорентийских барах молодое вино разливают из обшитых соломой 2-литровых бутылей – фиасок. Это старое итальянское изобретение. Подобную тару для хранения вин сегодня уже почти не используют. Именно такой напиток барон Рикасоли, винный разработчик 19 века, подразумевал под кьянти. Такое красное вино получается в первый год после снятия ягод.
Виноделы прошлого выдерживали кьянти в старинных дубовых бочках, а не слишком придирчивое законодательство позволяло содержать в купаже до трети треббиано, придающего вину апельсиновую неприятную ноту. К облегчению ценителей, вскоре были приняты нормы, которые почти в десять раз снизили допустимый процент белых сортов винограда. Теперь применение примесей запрещено полностью. В норме качественный напиток данной марки может содержать не больше 10% побочных сортов.
Вилла Tignanello заложила традицию, по которой большинство первосортных кьянти помимо санджовезе вмещают определенную часть каберне, итальянское мерло и лозы сира.
Вилла Каминьяно (Carmignano) – восхитительное местечко на западе Флоренции, культивирует отменный каберне. В лидерах производства виллы Capezzana и Trefiano. Именно эти изготовители делают вина в тех самых маленькие дубовых бочечках: такой продукт почти не теряет фруктового аромата и не окисляется. В этом регионе Тосканы лучше брать вина типа Классико: Antinori, Castellare, Castello di Volpaia, Ruffino, Basciano.
Лоза с характером
Санджовезе удивителен тем, что способен приобретать новые вкусовые черты в зависимости от места разведения. Лозы, разросшиеся на скудной земле и в прохладном климате, наполняют вино глубоким, богатым, выразительным вкусом – из них получают элитное Brunello di Montalcino. Сорт этот невероятно ценит вся Италия. Его поистине можно считать великолепным, сложным напитком, но цена на него не всегда оправдана, не любой образец отвечает запрашиваемой стоимости.
Нормы обязуют изготавливать вино в бочках, которые не всегда удобны для ферментации. А ведь от молодого вина Rosso di Montalcino (Россо Монтальчино) можно ожидать выразительного мягкого вкуса, если расширить сроки его выдержки. У напитка есть отличное менее выдержанное исполнение Россо - Rosso di Montepulciano.
Лучшие винодельни Россо
Наибольшим спросом пользуются вина производства: Altesino, Caparzo, Costanti, Argiants.
Винодельческая зона Кьянти Классико в Тоскане – ведущая из семи существующих зон Кьянти в Италии. Все лучшие тосканские вина поставляются из усадеб опытных мастеров-виноделов. Сырье для настоящего кьянти «классико» и «россо» получают от заслуженных виноградарей региона. Из-за снижения стандартов достать высококачественный напиток даже в Италии очень непросто. Но элитные производители такого вина как Антинори уверенно следуют виноградарским традициям даже при коммерческом производстве спиртных напитков.
↘️🇮🇹 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ И САЙТЫ 🇮🇹↙️ ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
